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[라이프 스타일] 30~40대가 반했다, 요즘 다시 뜨는 ‘비스포크’

비스포크 전문점 ‘레리치’의 장한종(73) 마스터 테일러가 고객의 몸에 맞춰 양복을 손보고 있다. [임현동 기자]

비스포크 전문점 ‘레리치’의 장한종(73) 마스터 테일러가 고객의 몸에 맞춰 양복을 손보고 있다. [임현동 기자]

기성복이 주축을 이루던 남성복 시장에 맞춤양복 붐이 다시 불고 있다. 젊은 층에 ‘고루하다’는 이미지가 강했던 맞춤양복은 이제 ‘나만의 옷’이라는 강력한 무기를 지닌 매력적인 옷으로 탈바꿈했다. 맞춤양복 중에서도 특히 옷을 만드는 대부분의 공정을 손바느질로 하는 ‘비스포크(bespoke·비접착식 맞춤)’ 양복은 장인의 정성이 더해져 공장에서 만들어내는 어떤 해외 럭셔리 브랜드의 옷보다 높은 가치를 인정받고 있다. 소비 주체도 30~40대로 달라졌다. 제2의 전성기를 맞은 비스포크 양복의 세계를 들여다봤다.
 

방문만 4차례, 제작기간 두세 달
접착제 없이 장인이 한 땀 한 땀
값은 다소 비싸 … 200만~1000만원
개성·취향의 시대와 맞아떨어져

12~1월은 맞춤양복 시장의 비수기다. 추위로 사람들이 많이 움직이지 않는 데다 이젠 더 이상 졸업·입학 시즌에 양복을 맞추지 않기 때문이다. 결혼식이 많은 봄, 가을이 그나마 맞춤양복점이 바빠지는 시기다. 하지만 지난 1월 12일 찾은 비스포크 양복점 ‘레리치’의 직원들은 계절을 잊은 듯 바쁘게 움직이고 있었다. 국내 패션 시장이 모두 힘들다는데 이곳만 예외인 건가 의문이 드는 순간, 직원이 “주문양이 많기도 하지만 한 벌 만드는 데 시간이 많이 걸려 잠시도 쉴 틈이 없다”고 설명했다.
 
이곳은 손바느질을 기본으로 양복을 만든다. 재킷 안에 덧대는 여러 종류의 심지를 붙이는 것부터, 소매를 달고 옷깃 모양을 잡는 모든 과정을 일일이 손으로 꿰맨다. 재봉틀로 봉제하는 것보다 몇 배의 시간이 걸리다 보니, 패턴·재단을 담당하는 마스터 테일러를 포함해 9명의 직원이 한 달 동안 만들 수 있는 옷은 고작해야 35벌이 전부다. 시간과 정성이 많이 들어가다 보니 가격은 300만~400만원대로 높은 편이다. 그래도 이미 다음달 작업분까지 예약이 꽉 차 있을 만큼 여기서 양복을 맞추려는 사람들의 발길이 끊이지 않는다.
 
‘비앤테일러’의 비스포크 양복. [사진 비앤테일러]

‘비앤테일러’의 비스포크 양복. [사진 비앤테일러]

한남동에 있는 또 다른 비스포크 전문점 ‘비앤테일러’도 마찬가지다. 이곳 역시 200만원부터 1000만원에 달하는 고가의 양복을 주로 만들지만, 정성 들여 만드는 비스포크의 매력 때문에 30대 젊은 직장인부터 60~70대 장년층 남성까지 고객층이 다양하다. 종로에서 양복점을 하던 아버지의 뒤를 이어 양복점을 낸 박창우(39) 이사는 “한 벌을 만드는 데 3개월 가량 걸리지만 손님들이 기꺼이 기다려준다”고 말했다.
 
국내에 양복점이 들어온 지도 100년이 훌쩍 넘었다. 한국인이 처음 만든 양복점으로 알려진 1903년 ‘한흥양복점’을 시작으로, 대를 이어 지금도 운영 중인 ‘종로양복점’, 재벌가 회장님들의 단골 양복점으로 소문난 ‘장미라사’ 등 70년대까지 종로, 중구 소공동을 중심으로 많은 맞춤양복점이 생겨 인기를 얻었다. 하지만 80년대 이후 기성복이 생활 속으로 들어오면서 맞춤양복 시장은 점점 사양길로 접어들었다.
 
2010년부터 전문매장 늘어나
 
손바느질을 통해 입는 이에게 가장 잘 어울리는 형태와 착용감을 찾아낸다. 사진은 레리치의 작업 모습. [임현동 기자]

손바느질을 통해 입는 이에게 가장 잘 어울리는 형태와 착용감을 찾아낸다. 사진은 레리치의 작업 모습. [임현동 기자]

기성복에 밀렸던 맞춤양복이 다시 나타나기 시작한 건 2010년대부터다. 이때는 50만~80만원대의 저가형 맞춤 양복점들이 청담동·논현동 등 강남지역을 중심으로 우후죽순 생겨났다. 서울대 소비트렌드분석센터는 『트렌드코리아 2010』에서 "소비자 개개인에 맞춘 상품을 제공하는 ‘에고노미’(자아를 뜻하는 에고와 이코노미의 합성어) 소비시대의 도래로 기성복 대신 맞춤양복이 다시 붐이 일기 시작했다”고 분석하기도 했다.
 
이렇게 부활한 맞춤양복 시장은 최근 들어 더 고급화됐다. 저가형 맞춤양복을 입어본 경험으로 눈높이가 높아진 데다, 브랜드의 이름값보다 개성 있는 디자인과 잘 만든 품질을 중요하게 생각하는 트렌드가 합쳐졌기 때문이다. 그냥 ‘맞춤’이 아니라 장인이 ‘제대로 만든’ 고급 맞춤복인 비스포크에 주목하는 이유다. 트렌드 분석가 김용섭 소장(날카로운 상상력 연구소)은 "해외 유명 패션 브랜드를 소유하면서 느끼던 만족감을 이제는 자신만의 취향과 가치가 담긴 옷에서 찾는다”고 분석했다. 여기에 30~40대 젊은 사장들이 맞춤양복 시장에 뛰어들면서 젊은 감각을 더하고 유럽의 양복 기술과 소재를 적극적으로 도입한 것도 도움이 됐다. 레리치의 김대철(43) 대표는 "고객의 취향이 점점 더 고급화되고 있다”며 "이에 맞춰 올봄 심지·패드 등 부자재를 정통 이탈리아 공방 스타일로 전부 교체하고 만드는 방식 또한 더 세심한 손바느질 기법으로 바꿀 예정”이라고 말했다.
 
유럽 양복 기술·소재 적극 도입
 
30·40대 젊은 사장들의 현대적 감각도 비스포크 양복이 다시 주목받는 데 힘이 됐다. 사진은 ‘테일러블’의 곽호빈 대표. [사진 테일러블]

30·40대 젊은 사장들의 현대적 감각도 비스포크 양복이 다시 주목받는 데 힘이 됐다. 사진은 ‘테일러블’의 곽호빈 대표. [사진 테일러블]

비스포크 양복을 만드는 데 걸리는 시간은 2~3달, 옷을 맞추고 찾기 위해 매장에 방문해야하는 횟수만해도 4번이나 된다. 여간 번거로운 일이 아님에도 비스포크 양복을 맞추는 데는 몇 가지 이유가 있다.
 
가장 큰 매력은 앞서 말한 ‘나만을 위해 만들어진 옷’이란 점이다. 여기에는 세상에서 하나뿐이라는 희소성 외에도 여러 가지 의미가 포함돼 있다. 굽은 등, 유달리 좁은 어깨 등 체형의 결함을 잘 감출 수 있는 것은 기본. 팔을 앞으로 뺀 채 오래 컴퓨터 작업을 하는 등 움직임이 다른 직업적 특성에 따라서도 옷을 달리 만든다.
 
‘나를 가장 돋보이게 만드는 옷’이란 점도 매력적이다. 한남동 맞춤양복점 ‘테일러블’의 곽호빈(32) 대표는 "영국엔 비스포크 테일러를 찾아 상담하는 건 내 옷장 컨설팅을 받는 것과 같다는 말이 있다”며 "나를 가장 돋보이게 만들어 줄 수 있는 옷감과 색, 디자인을 찾아낼 수 있기 때문”이라고 설명한다. 50년 경력의 장한종(73) 레리치 마스터 테일러는 비스포크 양복을 "입는 이의 가장 멋있는 모습을 끌어낼 수 있는 도구”라고 했다. 입는 사람의 얼굴이 가장 돋보이는 형태를 잡기 위해서는 정교하고 세심한 가봉과 봉제 과정이 필요한데 그러려면 한 땀씩 손으로 작업하는 비스포크 방식이 가장 적합하다는 설명이다. 그는 이어 "접착제나 기계를 사용하지 않으니 옷이 부드럽고 입체감 또한 자연스럽게 살아난다”며 "이렇게 만든 옷은 10년이 지나도 실루엣이 죽지 않는다”고 말했다.
 
윤경희 기자 annie@joongang.co.kr
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